Gör det själv - experimentering i akustisk behandling
2010-04-05 06:13
Och så var det dags att rycka tummen ur... och försöka fixa akustiken. Jag dokumenterar här mitt självbygge av akustiskpaneler till hemstudion samt ger lite blandade tankar och information som introduktion till ämnet akustisk behandling. Denna artikel kan vara intressant speciellt för folk som bor i hyresrätter och vill inte göra fasta installeringar. Många låter bli att fixa akustiken då man tror att det är för jobbigt, tar mycket plats och man vill inte borra hål i väggarna, eller limma. Jag hade just liknande tankar, men efter lite grubblande har jag lyckats bygga flyttbara lösningar. Det verkar också lite som att marknadsföringen av elektronik har dragit intresset mer till prylarna och man bryr sig inte så mycket om akustik... den har ju inga blinkande lampor, rattar och knappar.
Om du ännu inte har gjort någonting för att förbättra akustiken i ditt rum så skulle jag vilja påstå att liknande åtgärder som beskrivs här kan resultera i att det känns som att få nya högtalare.
Bakgrund
Jag bor för tillfället i en hyresrätt, en trea, där jag spelar in acke, sång och percussion i vardagsrummet och har ett annat rum för mixning, skapandet osv. Musikstilen är pop, rock och metal, lite akustiskt, så det är demo-alstringar i dessa genren jag försöker mixa. Jag har grubblat över det kladdiga mellanregistret i mix-rummet ett tag nu. Jag började bli irriterad av problemet först när jag mixade några pop-demolåtar och blev aldrig nöjd med mellanregistret, men ändå när jag skickade låtarna till en kompis så sade han att det lät bra. OK... så jag har redan tidigare hört och läst många gånger att dina högtalare är lika bra som rummet du lyssnar i (jag ser några hifister som flinar där...jo jo, jag vet, det visste ni från början). Så det var troligen akustiken som spökade. Det är ju i princip samma sak som med mikrofoner och inspelningsrum, men nu är det mina öron som är mikrofonerna och akustiken i rummet måste ju vara i ordning för att det ska låta bra. Och om man börjar ha flera tiotusenlappar investerade på utrustning, så är det väl dags att slänga in lite för akustisk behandling också, så att den dyra utrustningen har förutsättningar att låta bra. Riktiga studio sattsar ju stora summor på det. Lika som riktiga hifister och hembiofreaks.
Så slutligen bestämde jag mig att göra nåt åt saken. Jag var redan från tidigare klurande medveten om att skumgummi inte är någon lösning då det påverkar bara höga frekvenser och det kan börja låta värre när man hänger upp en massa sådana plattor i rummet för att då tar man enbart bort reflektioner i höga frekvenserna och kladdigheten i mellanregistret och basen blir ännu tydligare. Det som jag har märkt ofta sägas är att man ska försöka komma åt bas och mid först, och sedan fixa high om det fortfarande behövs, så att man inte "dödar" rummet akustiskt. Flera källor varnar också om att bass-traps, bass-cubes och dylikt gjort av skumgummi inte gör vad som påstås, p.g.a. att materialet bara inte är effektivt för mid och bass. Så jag letade direkt efter instruktioner för gör-det-själv (DIY, do it yourself) akustikpaneler, alltså i praktiken oftast inramad mineralull. Kollade lite runt på www på olika lösningar på akustisk behandling och försökte komma till en praktisk lösning för ett första försök till självbygge. Jag ville också få en flyttbar lösning då jag bor i hyresrätt och troligen också kommer att flytta snart, samt att jag vill eventuellt kunna använda samma paneler vid inspelning.
Vem behöver akustisk behandling?
Ummm alla?
Ok, det är väl mer en fråga om när man behöver det och hur mycket.
Det är nu bara så att varje normalstort avlångt eller kvadratiskt (lägenhets)rum har liknande akustiska problem. Det är de exakta frekvensbanden som det skiljer lite på, beroende på geometri, högtalarplacering, väggkonstruktion, byggmaterial, inredning osv. Så det är när man blir medveten och främst när man sedan börjar bli irriterad av dessa problem, så börjar man tänka på åtgärder. Jag hade hittills försökt att klara mig undan från stående basvågor genom att fiffla med högtalarplacering och fixa höga frekvenser med lite dämpning. Men till slut, när man kommer över en viss nivå i utbildningen så kan man väl inte undvika steget att försöka göra det ordentligt. När man är entusiast så är det ju kul också! Och speciellt när man tycker om självbygge.
Om du har studiohögtalare för tusentals kronor, och försöker mixa seriöst, samt bli bättre på det, så ska du definitivt börja tänka på detta. Högtalare låter inte som de ska om du bara slänger in de i rummet intill väggen, eller i en hörna, utan tänka vidare. Och vad är punkten med att uppgradera till dyrare bättre monitors innan du ens har hört hur dina nuvarande borde låta
Om du försöker mixa med datorhögtalare eller hörlurar så är du kanske inte än på rätt utbildningsnivå, men det är ändå bra att du läser vidare, så är du medveten när du uppgraderar eller råkar ut för akustikproblem.
Ett par frågor som avslöjar vanliga praktiska akustiska problem:
Har du vid mixning tyckt att någon låg not verkar hoppa i ansiktet, dvs. verkar ha mycket högre volymnivå än andra noter? Eller tvärtom, att en not verkar vara väldigt svag. Har du då försökt att fixa det med EQ genom att dra ner eller höja motsvarande frekvensband? Ouch... Kan det ha varit ett frekvensband som förstärks eller försvagas i ditt rum just där du sitter p.g.a. stående basvågor? Om det var fallet så har du förstört din mix p.g.a. dålig rumsakustik. I ett annat rum så försvinner noten du EQ:ade ner och noten du EQ:ade upp överdrivs. Du fixade nåt som inte var trasigt.
Har du vid mixning försökt att med EQ fixa ett dåligt låtande mellanregister genom att dra ner problematiska frekvensband? Tänk nu... kan det vara så att det är ditt rum som låter kasst, inte din mix? Om detta är fallet så har du kanske gjort disco-smile EQ i onödan p.g.a. dålig akustik i ditt rum.
Jag själv slingrar mig på stolen och svarar ja på båda frågorna... och visst har jag använt EQ för att försöka fixa det. Bägge problemen kan visserligen komma redan från inspelningstillfället, men det kan man egentligen inte veta innan man har tagit reda på var akustiska de problemen är.
Bra källor som innehåller mycket nyttig text för både nybörjare och entusiaster:
Acoustic Treatment and Design for Recording Studios and Listening Rooms
En samling av artiklar
Why bass traps (Kytama sound)
Wikipedia - Bass traps
Dimensionering och placering
Dimensioneringen för mig blev en kombination av "monkey see, monkey do" och praktiska mått. Ideér för vad jag skulle ha och hur placera allt i rummet kommer från olika källor. Jag har också tidigare experimenterat med att flytta runt högtalarna flera gånger i de lägenheter jag bott i. För akustikpaneler och högtalarplacering finns det "standardlösningar" för sådana små rum som man vanligen har i lägenheter. Så jag försöker inte påstå att det här är ett exempel på en perfekt lösning på akustisk behandling för rummet, utan mer experimentering efter lite studerande.
Om man skulle göra detta på riktigt så borde man mäta rummet (akustiskt med mikrofon), eller åtminstone använda kalkylprogram (baserad på geometri), och dimensionera behandlingen efter problemfrekvenser. Men jag håller inte på med kommersiell produktion, utan jag vill kunna mixa seriösa demolåtar, utveckla min hörsel och njuta av att lyssna på musik. Så jag ville ta det här steget först och lämna riktig dimensionering för senare utbildningsfas och gör-det-själv-feber J som jag brukar få då och då... vanligen efter för mycket datorarbete.
Två källor för att komma igång:
Googla med "GIK acoustics room kits" för att få ideér om layouts till att börja med. Företaget har ritningar på några standardlösningar.
Några par nyttiga DIY dokument:
DIY bass traps made easy
http://www.basstraps.net/DIY-BASS-TRAPS-MADE-EASY.pdf. (Jag har sparat kopia på dokumentet om det skulle försvinna)
DIY Broadband Absorber Panels and Corner Bass Traps
http://www.radford.edu/shelm/acoustics/bass-traps.html
Corner bass trap bygge
http://webpages.charter.net/jdgeisen/BassTraps/BassTrap1.htm
Kytama sound bass traps
http://www.kymatasound.com/Bass_traps.htm
(notera hur man kan göra dom fina med färger och t.o.m. praktiska som hyllor och hörnhyllor)
Och tanken var att göra som bild 1b visar. Gamla placeringen visas på bild 1a för vilken ideén kom härifrån (nyttig sida att läsa av andra skäl också...). Men jag kom på att lösningen troligen inte är bra för kvadratiska rum och jag hade avlångt rum i före detta lägenheten då när jag läste det där dokumentet, och lösningen hängde kvar när jag flyttade. Och av gammal vana försökte jag ha rummet fortfarande användbart för annat kontorsarbete, men den begränsande tanken slängde jag nu... ljudkvalitet skulle få förtur.
Förklaring till bild 1b:
2st. corner bass traps bak (röd), tjocklek 13.5cm, golv till tak (nästan).
2st. paneler på sidorna (röd), tjocklek 9cm
4st. skumgummipaneler framme (blå), bakom högtalarna, tjocklek 50mm (BxH=50x50cm)
Bokhyllan bakom fungerar som diffusor samt böcker sägs också hjälpa absorbera låga frekvenser.
Investerade också på rackvagn för att få prylarna inom räckhåll igen när bordsyta och hyllor försvann.
Alltså totalt 6 paneler skulle jag bygga för detta: 4st. 13.5cm tjocka för hörn (2st. staplade på varann) och 2st. 9cm tjocka för sidorna.
Vanliga mineralullplattor är 560x1160 som standard, så dessa ville jag rama jag in hela, utan att skära. Jag valde plattor som inte är allt för komprimerade. Densiteten av materialet för dessa paneler får inte vara för hög för då börjar plattorna reflektera igen, i stället för att absorbera. Densiteten på materialet borde vara 48-60kg/m3, men det går med lite högre densitet också. En vanlig tjocklek på corner bass traps är runt 6"=15.24cm (säg från 4till 8). Jag tog 3x45mm plattor som blir 13.5cm (men insåg dock senare att jag lika lätt skulle kunnat ta 4x45mm på en gång).
Så kör vi igång bygget
Som virke valde jag 16x45mm ytterbeklädnad (obehandlad) då den har samma bredd som ullplattan har tjocklek. Den är också tunnare (=lättare) än 21x45mm panel och har avrundade kanter. Ramarna blev som på bild 2. Jag gjorde dom i underdel och lock samt några ribbor (av foglist) för att plattorna inte buktar ut sig. I stället för ribbor har jag sett att man använder också nät, snöre eller ståltråd osv. (eller ingenting...). Snöre eller ståltråd fastspända på spik skulle väl vara enklast, men jag ville ha en stabil konstruktion som tål många flytt, och ribborna fungerar då som stöd i konstruktionen samt håller mineralullplattorna skyddade och på plats. Delvis av samma anledning kör jag med skruvar, då det blir stabilare, och jag tycker det blir enklare att få ihop det rätt på en gång. Vinkeljärn kan förstås användas men det blir också dyrare.
Dimensioner blev alltså till slut:
Innermått 560x1160 (=mineralullplattans dimensioner)
Yttermått (560+2x16)x(1160+2x16)=592x1192
Tjocklek blev antingen 3x45 eller 2x45
(Alla mått i mm)
Tips för totala nybörjare:
Var inte allt för snål med virket... det finns alltid brädor som delvis inte är tillräckligt raka, har sprickor eller som haft för stora grenar osv. Köp extra!
Som kan ses på bilden så använde jag bordkanten för att få allt vinkelrätt och två skruvdragare, ena för att borra och andra för skruvar.
Var noga med att såga av rakt, annars blir panelerna experiment i modern konst när du skruvar ihop dom :) Använd vinkeljärn om du har tummen mitt i handen.
Gör först en hel ram så att du ser att måtten stämmer innan du sågar dina brädor i hundra bitar. När du lyckats med en, så är det bara att köra igång serieproduktionen.
Kanter på ytterbekl.list är redan avrundade så det var bara att runda av på hörnen lite grann när ramen var färdig.
Bild 3 visar ramar med mineralull inne. För ribborna skar jag snitt i plattorna så att dom inte skulle pressas ihop för mycket (komprimering).
Tyget är enkelt att spänna tajt och fästa med häftapparat (vilket fult ord förresten, häftapparat...), som visas på bild 4a. Det konstiga var att det var billigare att köpa underlakan eller gardiner än tyg som metervara :) Alltså färdiga produkter kostar mer än råvaran... kanske lite skillnad på kvalitet också, men ändå... På bild 4b och bild 5 ser man nu också orsaken till min lösning varför bottendel och lock, så jag kunde ta två olika färger så att jag kan vända på dom beroende på tapet. Kom på senare att man kan skulle ju kunna bara täcka dom med t.ex. gardin.
Och sedan var det dags att montera dom på plats. För att slippa borra hål, så använde jag en sorts stativ som man använder som hjälp vid jobb på innertak, råkade också vara på rabatt. Det spänns (egentligen pressas) fast mellan golv och tak, och det har en ögla uppe, som jag använde för att fästa panelen i. Med rätt placering av stativet så hamnar panelen lodrätt och lite dragen mot väggen. Panelerna alltså vilar på golvet och hänger inte från kroken, så att kroken bara drar panelen lätt mot hörnan och håller den på plats. Kanske ser ut först som ostabilt, men det blir rätt så stabilt till slut, och skulle komma ner bara om man verkligen använder kraft för att dra på den, men det skulle ju vara samma med sådana paneler som hängs upp på väggen som tavlor också. Bild 7a) visar också hur jag placerade beslag på sidorna för att tornet inte ska ge vika utåt på mitten.
Panelerna på sidorna visas på bilder 8 och 9. Dessa hänger från öglan på stativet, som ska tåla 30kg, vilket en panel med knappa 4kg kommer inte ens nära. Det ska finnas några cm luftspalt mellan panel och vägg.
Förbättring?
OK, så blev det bättre nu då? Jodå. Det man märkte direkt var att mycket av kladdigheten i mellanregistret försvann och en överaskning var att baskagge samt andra trummor blev tajtare (vilket på eftertanke är helt logiskt och rapporterat av andra, men jag förväntade mig inte det vara så märkbart). Och jag skulle vilja säga att stereobilden förbättrades. Nu när jag gjorde panelerna flyttbara så tänker jag göra A-B jämförelser med och utan, men dock är dom inte så flyttbara att man springer runt med dom för skojs skull, så jag tar det som separat projekt någon gång. Jag vill absolut veta hur mycket av förbättringarna är placebo effekt... så jag låter hörseln vänja sig vid denna uppsättning och sedan tar plötsligt bort panelerna. Men om man har en gång byggt t.ex. en inspelnings-booth av flyttbara skärmar i ett tidigare helt obehandlat rum, så har man redan känsla för vilken skillnad det kan bli.
Och priset på kalaset?
(Priserna är från Februari 2010)
Ytterbekl.list (16x45mm, ca. 66 meter), 400kr
Foglist (8x21mm, ca. 33 meter) 300kr
Mineralull paket (1190x560x45mm, 20 st., ca. 13m2) 380kr
Tyg, underlakan 4st. (150x250cm) 320kr
Stativ 4st. 400kr
Skruvar&krok&öglor 200kr
Så för mig blev det runt 2000kr. Jag köpte dock lite för mycket foglist, då jag improviserade nästan hela konstruktionen och trodde jag skulle göra en annan lösning från början. Om man skulle fästa panelerna på väggar (inga stativ) och använda snöre istället för foglist så skulle man nog komma undan med typ 1200kr.
Arbetstid
En helg för dessa 6 paneler, inte allt för långa och stressiga dagar. Dock utan instruktioner eller ritningar, men med lite tidigare erfarenhet från snickeri och en uppfattning om hur det skulle se ut, jag hade ju bläddrat igenom några gör-det-själv beskrivningar.
Om du tänker bygga, försök då att hitta andra för att bygga samtidigt i en grupp. Jag märkte att när man väl kom i gång med "serieproduktionen" så skulle man troligen i hälften av tiden gjort lika många till. Och så sparar man på transporter och kanske får lite rabatt på virke.
Lite blandade fotnoter på dessa paneler
Disclaimer: Jag påstår mig inte vara expert på akustik. Den här artikeln ska vara mer än tankeställare och startpunkt för nybörjare och entusiaster som inte än har börjat att experimentera med högtalarplacering och akustisk behandling. Mer än att visa en perfekt lösning så är syftet alltså att ge en uppfattning vad det handlar om och väcka intresse för vidare studier och experimentering.
Denna typ av paneler lämpar sig lika bra för replokal eller hemteater. Dock kan andra ramkonstruktioner och metod för att fästa på väggar vara mer lämpliga. VIKTIGT: Om du gör paneler som ska hänga direkt på väggar på krok, så borde du lämna då en luftspalt mellan väggen och panelen i konstruktionen så att du lämnar en tom ram närmast väggen (utan mineralullplatta alltså).
Paneler behöver inte vara avlånga, du kan lika gärna göra kvadratiska eller själv bestämma dimensionerna. Jag gjorde dessa paneler enbart av praktiska skäl enligt ytterdimensionerna på mineralullplattan.
Panelerna blev lättare än jag trodde, den 90mm tjocka väger 3,8kg och den 135mm tjocka 5kg. Det är enkelt att lyfta och flytta på dom ensam, man skulle kunna bära ett antal sådana om man tänker bara på vikten.
Notera att dessa inte är så kallade "deep bass traps", som tar hand om lägsta frekvenserna. Det skulle då bli en annan konstruktion, i princip en lufttät låda (resonator).
Tyget borde vara tillräckligt tätt så att fibrer inte "läcker ut". Så om du är osäker, kör med dubbelt tyg. Jag såg också att vissa DIY artiklar från västkontinenten tjatar mycket om brandsäkerheten av tygmaterialet... Men hur skiljer dessa sig från vanliga gardiner, flaggor, posters, säng osv. egentligen? Visst kan det vara någonting att tänka på om man har hela väggar täckta med sådana paneler. Och kommersiella studio har väl också andra regler än hobbyhemstudio eller hemteater.
Det vore kanske en bra ideé att snabbt slipa lite ramarna på utsidan med grovt sandpapper om de är av obehandlat virke, speciellt om man ska flytta på dom ofta. Jag märkte att det kommer ibland stickor genom tyget när man bär dom, ouch!
Corner traps behöver inte vara placerade just bakom dig. För mig blev det här en lösning som fungerar bra praktiskt, pga dörrarna. En viktig punkt att komma ihåg är att sträva efter symmetri.
Notera också lösningen att använda bokhyllan som diffusor. Hittade den på någon web-sida ett tag sedan, smart och praktiskt för liten hemstudio med platsbrist. Man kan t.o.m. skjuta in och dra ut böcker för att förbättra funktionen J
Stativ för skumgummipaneler
Slutligen dokumenterar jag här också min lösning på att få upp 50mm tjocka skumgummipaneler bakom högtalarna. Dessa visas på bild 10 och i detalj på bild 11. Jag gjorde stativen av plywood, och plastgrejerna för att hålla fast panelerna är av locket till en kabelränna. Plywoodstrimlorna är så pass långa att de hänger typ 50cm under bordsytan. Man skjuter bordet mot väggen så att stativen kläms fast mellan bordet och väggen, en horisontell ribba håller dom rakt åt andra hållet, så har dom ingenstans att luta, så det blir rätt så stabilt.
Om du ännu inte har gjort någonting för att förbättra akustiken i ditt rum så skulle jag vilja påstå att liknande åtgärder som beskrivs här kan resultera i att det känns som att få nya högtalare.
Bakgrund
Jag bor för tillfället i en hyresrätt, en trea, där jag spelar in acke, sång och percussion i vardagsrummet och har ett annat rum för mixning, skapandet osv. Musikstilen är pop, rock och metal, lite akustiskt, så det är demo-alstringar i dessa genren jag försöker mixa. Jag har grubblat över det kladdiga mellanregistret i mix-rummet ett tag nu. Jag började bli irriterad av problemet först när jag mixade några pop-demolåtar och blev aldrig nöjd med mellanregistret, men ändå när jag skickade låtarna till en kompis så sade han att det lät bra. OK... så jag har redan tidigare hört och läst många gånger att dina högtalare är lika bra som rummet du lyssnar i (jag ser några hifister som flinar där...jo jo, jag vet, det visste ni från början). Så det var troligen akustiken som spökade. Det är ju i princip samma sak som med mikrofoner och inspelningsrum, men nu är det mina öron som är mikrofonerna och akustiken i rummet måste ju vara i ordning för att det ska låta bra. Och om man börjar ha flera tiotusenlappar investerade på utrustning, så är det väl dags att slänga in lite för akustisk behandling också, så att den dyra utrustningen har förutsättningar att låta bra. Riktiga studio sattsar ju stora summor på det. Lika som riktiga hifister och hembiofreaks.
Så slutligen bestämde jag mig att göra nåt åt saken. Jag var redan från tidigare klurande medveten om att skumgummi inte är någon lösning då det påverkar bara höga frekvenser och det kan börja låta värre när man hänger upp en massa sådana plattor i rummet för att då tar man enbart bort reflektioner i höga frekvenserna och kladdigheten i mellanregistret och basen blir ännu tydligare. Det som jag har märkt ofta sägas är att man ska försöka komma åt bas och mid först, och sedan fixa high om det fortfarande behövs, så att man inte "dödar" rummet akustiskt. Flera källor varnar också om att bass-traps, bass-cubes och dylikt gjort av skumgummi inte gör vad som påstås, p.g.a. att materialet bara inte är effektivt för mid och bass. Så jag letade direkt efter instruktioner för gör-det-själv (DIY, do it yourself) akustikpaneler, alltså i praktiken oftast inramad mineralull. Kollade lite runt på www på olika lösningar på akustisk behandling och försökte komma till en praktisk lösning för ett första försök till självbygge. Jag ville också få en flyttbar lösning då jag bor i hyresrätt och troligen också kommer att flytta snart, samt att jag vill eventuellt kunna använda samma paneler vid inspelning.
Vem behöver akustisk behandling?
Ummm alla?
Ok, det är väl mer en fråga om när man behöver det och hur mycket.
Det är nu bara så att varje normalstort avlångt eller kvadratiskt (lägenhets)rum har liknande akustiska problem. Det är de exakta frekvensbanden som det skiljer lite på, beroende på geometri, högtalarplacering, väggkonstruktion, byggmaterial, inredning osv. Så det är när man blir medveten och främst när man sedan börjar bli irriterad av dessa problem, så börjar man tänka på åtgärder. Jag hade hittills försökt att klara mig undan från stående basvågor genom att fiffla med högtalarplacering och fixa höga frekvenser med lite dämpning. Men till slut, när man kommer över en viss nivå i utbildningen så kan man väl inte undvika steget att försöka göra det ordentligt. När man är entusiast så är det ju kul också! Och speciellt när man tycker om självbygge.
Om du har studiohögtalare för tusentals kronor, och försöker mixa seriöst, samt bli bättre på det, så ska du definitivt börja tänka på detta. Högtalare låter inte som de ska om du bara slänger in de i rummet intill väggen, eller i en hörna, utan tänka vidare. Och vad är punkten med att uppgradera till dyrare bättre monitors innan du ens har hört hur dina nuvarande borde låta
Om du försöker mixa med datorhögtalare eller hörlurar så är du kanske inte än på rätt utbildningsnivå, men det är ändå bra att du läser vidare, så är du medveten när du uppgraderar eller råkar ut för akustikproblem.
Ett par frågor som avslöjar vanliga praktiska akustiska problem:
Har du vid mixning tyckt att någon låg not verkar hoppa i ansiktet, dvs. verkar ha mycket högre volymnivå än andra noter? Eller tvärtom, att en not verkar vara väldigt svag. Har du då försökt att fixa det med EQ genom att dra ner eller höja motsvarande frekvensband? Ouch... Kan det ha varit ett frekvensband som förstärks eller försvagas i ditt rum just där du sitter p.g.a. stående basvågor? Om det var fallet så har du förstört din mix p.g.a. dålig rumsakustik. I ett annat rum så försvinner noten du EQ:ade ner och noten du EQ:ade upp överdrivs. Du fixade nåt som inte var trasigt.
Har du vid mixning försökt att med EQ fixa ett dåligt låtande mellanregister genom att dra ner problematiska frekvensband? Tänk nu... kan det vara så att det är ditt rum som låter kasst, inte din mix? Om detta är fallet så har du kanske gjort disco-smile EQ i onödan p.g.a. dålig akustik i ditt rum.
Jag själv slingrar mig på stolen och svarar ja på båda frågorna... och visst har jag använt EQ för att försöka fixa det. Bägge problemen kan visserligen komma redan från inspelningstillfället, men det kan man egentligen inte veta innan man har tagit reda på var akustiska de problemen är.
Bra källor som innehåller mycket nyttig text för både nybörjare och entusiaster:
Acoustic Treatment and Design for Recording Studios and Listening Rooms
En samling av artiklar
Why bass traps (Kytama sound)
Wikipedia - Bass traps
Dimensionering och placering
Dimensioneringen för mig blev en kombination av "monkey see, monkey do" och praktiska mått. Ideér för vad jag skulle ha och hur placera allt i rummet kommer från olika källor. Jag har också tidigare experimenterat med att flytta runt högtalarna flera gånger i de lägenheter jag bott i. För akustikpaneler och högtalarplacering finns det "standardlösningar" för sådana små rum som man vanligen har i lägenheter. Så jag försöker inte påstå att det här är ett exempel på en perfekt lösning på akustisk behandling för rummet, utan mer experimentering efter lite studerande.
Om man skulle göra detta på riktigt så borde man mäta rummet (akustiskt med mikrofon), eller åtminstone använda kalkylprogram (baserad på geometri), och dimensionera behandlingen efter problemfrekvenser. Men jag håller inte på med kommersiell produktion, utan jag vill kunna mixa seriösa demolåtar, utveckla min hörsel och njuta av att lyssna på musik. Så jag ville ta det här steget först och lämna riktig dimensionering för senare utbildningsfas och gör-det-själv-feber J som jag brukar få då och då... vanligen efter för mycket datorarbete.
Två källor för att komma igång:
Googla med "GIK acoustics room kits" för att få ideér om layouts till att börja med. Företaget har ritningar på några standardlösningar.
Några par nyttiga DIY dokument:
DIY bass traps made easy
http://www.basstraps.net/DIY-BASS-TRAPS-MADE-EASY.pdf. (Jag har sparat kopia på dokumentet om det skulle försvinna)
DIY Broadband Absorber Panels and Corner Bass Traps
http://www.radford.edu/shelm/acoustics/bass-traps.html
Corner bass trap bygge
http://webpages.charter.net/jdgeisen/BassTraps/BassTrap1.htm
Kytama sound bass traps
http://www.kymatasound.com/Bass_traps.htm
(notera hur man kan göra dom fina med färger och t.o.m. praktiska som hyllor och hörnhyllor)
Och tanken var att göra som bild 1b visar. Gamla placeringen visas på bild 1a för vilken ideén kom härifrån (nyttig sida att läsa av andra skäl också...). Men jag kom på att lösningen troligen inte är bra för kvadratiska rum och jag hade avlångt rum i före detta lägenheten då när jag läste det där dokumentet, och lösningen hängde kvar när jag flyttade. Och av gammal vana försökte jag ha rummet fortfarande användbart för annat kontorsarbete, men den begränsande tanken slängde jag nu... ljudkvalitet skulle få förtur.
Bild1a. Layout tidigare
Bild 1b. Layout efter nybygget.
Förklaring till bild 1b:
2st. corner bass traps bak (röd), tjocklek 13.5cm, golv till tak (nästan).
2st. paneler på sidorna (röd), tjocklek 9cm
4st. skumgummipaneler framme (blå), bakom högtalarna, tjocklek 50mm (BxH=50x50cm)
Bokhyllan bakom fungerar som diffusor samt böcker sägs också hjälpa absorbera låga frekvenser.
Investerade också på rackvagn för att få prylarna inom räckhåll igen när bordsyta och hyllor försvann.
Alltså totalt 6 paneler skulle jag bygga för detta: 4st. 13.5cm tjocka för hörn (2st. staplade på varann) och 2st. 9cm tjocka för sidorna.
Vanliga mineralullplattor är 560x1160 som standard, så dessa ville jag rama jag in hela, utan att skära. Jag valde plattor som inte är allt för komprimerade. Densiteten av materialet för dessa paneler får inte vara för hög för då börjar plattorna reflektera igen, i stället för att absorbera. Densiteten på materialet borde vara 48-60kg/m3, men det går med lite högre densitet också. En vanlig tjocklek på corner bass traps är runt 6"=15.24cm (säg från 4till 8). Jag tog 3x45mm plattor som blir 13.5cm (men insåg dock senare att jag lika lätt skulle kunnat ta 4x45mm på en gång).
Så kör vi igång bygget
Som virke valde jag 16x45mm ytterbeklädnad (obehandlad) då den har samma bredd som ullplattan har tjocklek. Den är också tunnare (=lättare) än 21x45mm panel och har avrundade kanter. Ramarna blev som på bild 2. Jag gjorde dom i underdel och lock samt några ribbor (av foglist) för att plattorna inte buktar ut sig. I stället för ribbor har jag sett att man använder också nät, snöre eller ståltråd osv. (eller ingenting...). Snöre eller ståltråd fastspända på spik skulle väl vara enklast, men jag ville ha en stabil konstruktion som tål många flytt, och ribborna fungerar då som stöd i konstruktionen samt håller mineralullplattorna skyddade och på plats. Delvis av samma anledning kör jag med skruvar, då det blir stabilare, och jag tycker det blir enklare att få ihop det rätt på en gång. Vinkeljärn kan förstås användas men det blir också dyrare.
Dimensioner blev alltså till slut:
Innermått 560x1160 (=mineralullplattans dimensioner)
Yttermått (560+2x16)x(1160+2x16)=592x1192
Tjocklek blev antingen 3x45 eller 2x45
(Alla mått i mm)
Bild 2. a) Ram under konstruktion. b) Färdig underdel och lock.
Tips för totala nybörjare:
Var inte allt för snål med virket... det finns alltid brädor som delvis inte är tillräckligt raka, har sprickor eller som haft för stora grenar osv. Köp extra!
Som kan ses på bilden så använde jag bordkanten för att få allt vinkelrätt och två skruvdragare, ena för att borra och andra för skruvar.
Var noga med att såga av rakt, annars blir panelerna experiment i modern konst när du skruvar ihop dom :) Använd vinkeljärn om du har tummen mitt i handen.
Gör först en hel ram så att du ser att måtten stämmer innan du sågar dina brädor i hundra bitar. När du lyckats med en, så är det bara att köra igång serieproduktionen.
Kanter på ytterbekl.list är redan avrundade så det var bara att runda av på hörnen lite grann när ramen var färdig.
Bild 3 visar ramar med mineralull inne. För ribborna skar jag snitt i plattorna så att dom inte skulle pressas ihop för mycket (komprimering).
Bild 3. a) Färdiga ramar med mineralullplattor. b) Skärning av snitt för ribbor.
Tyget är enkelt att spänna tajt och fästa med häftapparat (vilket fult ord förresten, häftapparat...), som visas på bild 4a. Det konstiga var att det var billigare att köpa underlakan eller gardiner än tyg som metervara :) Alltså färdiga produkter kostar mer än råvaran... kanske lite skillnad på kvalitet också, men ändå... På bild 4b och bild 5 ser man nu också orsaken till min lösning varför bottendel och lock, så jag kunde ta två olika färger så att jag kan vända på dom beroende på tapet. Kom på senare att man kan skulle ju kunna bara täcka dom med t.ex. gardin.
Bild 4. a) Fästning av tyg. b) Några skruvar kvar så är vi färdiga...
Bild 5. Färdig panel.
Och sedan var det dags att montera dom på plats. För att slippa borra hål, så använde jag en sorts stativ som man använder som hjälp vid jobb på innertak, råkade också vara på rabatt. Det spänns (egentligen pressas) fast mellan golv och tak, och det har en ögla uppe, som jag använde för att fästa panelen i. Med rätt placering av stativet så hamnar panelen lodrätt och lite dragen mot väggen. Panelerna alltså vilar på golvet och hänger inte från kroken, så att kroken bara drar panelen lätt mot hörnan och håller den på plats. Kanske ser ut först som ostabilt, men det blir rätt så stabilt till slut, och skulle komma ner bara om man verkligen använder kraft för att dra på den, men det skulle ju vara samma med sådana paneler som hängs upp på väggen som tavlor också. Bild 7a) visar också hur jag placerade beslag på sidorna för att tornet inte ska ge vika utåt på mitten.
Bild 6. a) Stativ i hörnan. b) Ögla på stativ. c) Låsbar ögla på panel.
Bild 7. a) Paneltornet precis innan montering. b) Corner trap färdigmonterad.
Bild 7. a) Paneltornet precis innan montering. b) Corner trap färdigmonterad.
Panelerna på sidorna visas på bilder 8 och 9. Dessa hänger från öglan på stativet, som ska tåla 30kg, vilket en panel med knappa 4kg kommer inte ens nära. Det ska finnas några cm luftspalt mellan panel och vägg.
Bild 8. a) Panel vid väggen. b) Panelen har krok och hänger på öglan.
Bild 9. Corner trap och panel vid väggen.
Förbättring?
OK, så blev det bättre nu då? Jodå. Det man märkte direkt var att mycket av kladdigheten i mellanregistret försvann och en överaskning var att baskagge samt andra trummor blev tajtare (vilket på eftertanke är helt logiskt och rapporterat av andra, men jag förväntade mig inte det vara så märkbart). Och jag skulle vilja säga att stereobilden förbättrades. Nu när jag gjorde panelerna flyttbara så tänker jag göra A-B jämförelser med och utan, men dock är dom inte så flyttbara att man springer runt med dom för skojs skull, så jag tar det som separat projekt någon gång. Jag vill absolut veta hur mycket av förbättringarna är placebo effekt... så jag låter hörseln vänja sig vid denna uppsättning och sedan tar plötsligt bort panelerna. Men om man har en gång byggt t.ex. en inspelnings-booth av flyttbara skärmar i ett tidigare helt obehandlat rum, så har man redan känsla för vilken skillnad det kan bli.
Och priset på kalaset?
(Priserna är från Februari 2010)
Ytterbekl.list (16x45mm, ca. 66 meter), 400kr
Foglist (8x21mm, ca. 33 meter) 300kr
Mineralull paket (1190x560x45mm, 20 st., ca. 13m2) 380kr
Tyg, underlakan 4st. (150x250cm) 320kr
Stativ 4st. 400kr
Skruvar&krok&öglor 200kr
Så för mig blev det runt 2000kr. Jag köpte dock lite för mycket foglist, då jag improviserade nästan hela konstruktionen och trodde jag skulle göra en annan lösning från början. Om man skulle fästa panelerna på väggar (inga stativ) och använda snöre istället för foglist så skulle man nog komma undan med typ 1200kr.
Arbetstid
En helg för dessa 6 paneler, inte allt för långa och stressiga dagar. Dock utan instruktioner eller ritningar, men med lite tidigare erfarenhet från snickeri och en uppfattning om hur det skulle se ut, jag hade ju bläddrat igenom några gör-det-själv beskrivningar.
Om du tänker bygga, försök då att hitta andra för att bygga samtidigt i en grupp. Jag märkte att när man väl kom i gång med "serieproduktionen" så skulle man troligen i hälften av tiden gjort lika många till. Och så sparar man på transporter och kanske får lite rabatt på virke.
Lite blandade fotnoter på dessa paneler
Disclaimer: Jag påstår mig inte vara expert på akustik. Den här artikeln ska vara mer än tankeställare och startpunkt för nybörjare och entusiaster som inte än har börjat att experimentera med högtalarplacering och akustisk behandling. Mer än att visa en perfekt lösning så är syftet alltså att ge en uppfattning vad det handlar om och väcka intresse för vidare studier och experimentering.
Denna typ av paneler lämpar sig lika bra för replokal eller hemteater. Dock kan andra ramkonstruktioner och metod för att fästa på väggar vara mer lämpliga. VIKTIGT: Om du gör paneler som ska hänga direkt på väggar på krok, så borde du lämna då en luftspalt mellan väggen och panelen i konstruktionen så att du lämnar en tom ram närmast väggen (utan mineralullplatta alltså).
Paneler behöver inte vara avlånga, du kan lika gärna göra kvadratiska eller själv bestämma dimensionerna. Jag gjorde dessa paneler enbart av praktiska skäl enligt ytterdimensionerna på mineralullplattan.
Panelerna blev lättare än jag trodde, den 90mm tjocka väger 3,8kg och den 135mm tjocka 5kg. Det är enkelt att lyfta och flytta på dom ensam, man skulle kunna bära ett antal sådana om man tänker bara på vikten.
Notera att dessa inte är så kallade "deep bass traps", som tar hand om lägsta frekvenserna. Det skulle då bli en annan konstruktion, i princip en lufttät låda (resonator).
Tyget borde vara tillräckligt tätt så att fibrer inte "läcker ut". Så om du är osäker, kör med dubbelt tyg. Jag såg också att vissa DIY artiklar från västkontinenten tjatar mycket om brandsäkerheten av tygmaterialet... Men hur skiljer dessa sig från vanliga gardiner, flaggor, posters, säng osv. egentligen? Visst kan det vara någonting att tänka på om man har hela väggar täckta med sådana paneler. Och kommersiella studio har väl också andra regler än hobbyhemstudio eller hemteater.
Det vore kanske en bra ideé att snabbt slipa lite ramarna på utsidan med grovt sandpapper om de är av obehandlat virke, speciellt om man ska flytta på dom ofta. Jag märkte att det kommer ibland stickor genom tyget när man bär dom, ouch!
Corner traps behöver inte vara placerade just bakom dig. För mig blev det här en lösning som fungerar bra praktiskt, pga dörrarna. En viktig punkt att komma ihåg är att sträva efter symmetri.
Notera också lösningen att använda bokhyllan som diffusor. Hittade den på någon web-sida ett tag sedan, smart och praktiskt för liten hemstudio med platsbrist. Man kan t.o.m. skjuta in och dra ut böcker för att förbättra funktionen J
Stativ för skumgummipaneler
Slutligen dokumenterar jag här också min lösning på att få upp 50mm tjocka skumgummipaneler bakom högtalarna. Dessa visas på bild 10 och i detalj på bild 11. Jag gjorde stativen av plywood, och plastgrejerna för att hålla fast panelerna är av locket till en kabelränna. Plywoodstrimlorna är så pass långa att de hänger typ 50cm under bordsytan. Man skjuter bordet mot väggen så att stativen kläms fast mellan bordet och väggen, en horisontell ribba håller dom rakt åt andra hållet, så har dom ingenstans att luta, så det blir rätt så stabilt.
Bild 10. Skumgummipaneler bakom högtalarna.
Bild 11. a) Från sidan. b) Utan paneler. c) Principritning.
www.myspace.com/moodsrecycled
2010-04-06 01:46
När man bygger en studio är ju huvudregeln att undvika parallella ytor. I princip allting skall vara snett och skevt. Det färdiga bygget skall se ut som om snickaren varit kraftigt berusad under arbetets gång.
Av förklarliga skäl vill man ju inte bygga så i en lägenhet. Vad händer om hyresvärden dyker upp oanonserad? Eller om du bara vill ta hem kompisar ibland...
Såvitt jag kan se framgår inte vad du gjort/tänker göra åt golvet, som är en stor yta. Men du är ju uppenbarligen på rätt väg med det du gjort hitintlls.
M.v.h.
Av förklarliga skäl vill man ju inte bygga så i en lägenhet. Vad händer om hyresvärden dyker upp oanonserad? Eller om du bara vill ta hem kompisar ibland...
Såvitt jag kan se framgår inte vad du gjort/tänker göra åt golvet, som är en stor yta. Men du är ju uppenbarligen på rätt väg med det du gjort hitintlls.
M.v.h.
/Sigvard Blixt, Örebro. Bas, gitarr samt PA-system!
